Кожну секунду на звалище відправляється вантажівка одягу. Споживачі, які це усвідомлюють, не хочуть купувати неекологічну продукцію. Рятуючи планету і власний бізнес, виробники одягу взялися шити речі з бананів і водоростей
На фабриці розміром із термінал аеропорту лазерні різаки розрізають довгі бавовняні простирадла, відрізаючи те, що стане рукавами піджаків Zara. До позаминулого року залишки, що потрапляли в металеві корзини, використовували як наповнювач для м’яких меблів або відправляли прямо на звалище міста Артейхо на півночі Іспанії. Зараз їх хімічно переробляють на целюлозу, змішують з деревним волокном і створюють матеріал під назвою рефібра, з якого виготовляють більше десятка предметів одягу: футболок, штанів, топів.
Це ініціатива Inditex, компанії, яка володіє Zara та ще сімома брендами. Всі вони представляють сегмент індустрії моди, відомий досить дешевим одягом, який на початку кожного сезону заполонює гардероби покупців, а через кілька місяців відправляється у сміттєвий кошик або на найдальші полиці гардеробу.
- Крім них, Gap обіцяє до 2021 року використовувати тільки прислугу з органічних ферм або з галузей, які не завдають шкоди навколишньому середовищу;
- Японська компанія Fast Retailing, яка володіє Uniqlo, експериментує з лазерною обробкою, щоб зменшити використання води та хімікатів у пошкоджених джинсах;
- Шведський гігант Hennes & Mauritz інвестує в стартапи, які спеціалізуються на розробці технологій переробки сміття та виробництві речей з нетрадиційних матеріалів, таких як міцелій грибів.
«Одна з найбільших проблем полягає в тому, як створити моду для населення, яке постійно зростає, водночас залишаючись екологічно чистим», — каже генеральний директор H&M Карл-Йохан Перссон. «Нам просто потрібно перейти до моделі безвідходного виробництва».
Індустрія вартістю 3 трильйони доларів США використовує неймовірну кількість бавовни, води та електроенергії для виробництва 100 мільярдів одиниць одягу та аксесуарів щороку, 60% з яких, за даними McKinsey, викидається протягом року. Менше 1% вироблених речей переробляється в нові речі, визнає Роб Опсомер, співробітник англійської дослідницької компанії Ellen MacArthur Foundation. «Приблизно ціла вантажівка тканини відправляється на звалище щосекунди», — каже він.
У 2016 році Inditex випустила 1,4 мільйона одиниць одягу. Такий темп виробництва допоміг компанії підвищити свою ринкову вартість майже в п’ять разів за останнє десятиліття. Але зараз зростання ринку сповільнилося: мілленіали, які оцінюють вплив «швидкої моди» на навколишнє середовище, вважають за краще платити за враження та емоції, а не за речі. Прибутки Inditex і H&M за останні роки не виправдали очікувань аналітиків, а ринкові частки компаній скоротилися приблизно на третину в 2018 році. «Їхня бізнес-модель не є безвідходною», — каже Едвін Ке, генеральний директор Hong Kong Light. НДІ промисловості. «Але у всіх нас уже достатньо речей».
Тенденція до відповідального споживання диктує свої умови: ті компанії, які вчасно переходять на безвідходне виробництво, можуть отримати конкурентну перевагу. Щоб зменшити кількість відходів, роздрібні торговці встановили в багатьох магазинах спеціальні контейнери, куди покупці можуть залишати речі, які потім відправлятимуть на переробку.
Консультант з роздрібної торгівлі Accenture Джил Стендіш вважає, що компанії, які виробляють екологічно чистий одяг, можуть залучити більше клієнтів. «Сумка з виноградного листя чи сукня з апельсинової шкірки — це вже не просто речі, за ними стоїть цікава історія», — каже вона.
H&M прагне до 2030 року виробляти всі речі з перероблених і екологічно чистих матеріалів (зараз частка таких речей становить 35%). З 2015 року компанія виступає спонсором конкурсу стартапів, чиї технології допомагають зменшити негативний вплив індустрії моди на навколишнє середовище. Конкурсанти змагаються за грант у 1 мільйон євро (1,2 мільйона доларів). Одним із минулорічних переможців стала компанія Smart Stitch, яка розробила нитку, яка розчиняється при високих температурах. Ця технологія допоможе оптимізувати переробку речей, полегшивши процес видалення гудзиків і блискавок з одягу. Стартап Crop-A-Porter навчився створювати пряжу з відходів плантацій льону, бананів і ананасів. Інший учасник створив технологію поділу волокон різних матеріалів при обробці змішаних тканин, а інші стартапи виготовляють одяг із грибів та водоростей.
У 2017 році Inditex почала переробляти старий одяг у так звані предмети з історією. Результатом усіх спроб компанії у сфері відповідального виробництва (речі з органічної бавовни, використання ребристих та інших екоматеріалів) стала лінія одягу Join Life. У 2017 році під цим брендом вийшло на 50% більше речей, але в загальних продажах Inditex такий одяг займає не більше 10%. Щоб збільшити виробництво екологічно чистих тканин, компанія спонсорує дослідження в Массачусетському технологічному інституті та кількох іспанських університетах.
До 2030 року H&M планує збільшити частку перероблених або екологічно чистих матеріалів у своїй продукції до 100% з нинішніх 35%.
Однією з технологій, над якою працюють дослідники, є виробництво одягу з побічних продуктів переробки деревини за допомогою 3D-друку. Інші вчені вчаться відокремлювати бавовняні нитки від поліефірних волокон при обробці змішаних тканин.
«Ми намагаємося знайти екологічніші версії всіх матеріалів», — каже німець Гарсіа Ібаньєс, який контролює переробку в Inditex. За його словами, джинси з перероблених матеріалів тепер містять лише 15% переробленої бавовни – старі волокна зношуються і їх потрібно змішувати з новими.
Inditex і H&M кажуть, що компанії покривають додаткові витрати, пов’язані з використанням перероблених і відновлених тканин. Речі Join Life коштують приблизно стільки ж, скільки інший одяг у магазинах Zara: футболки продаються менше ніж за 10 доларів, тоді як штани зазвичай коштують не більше 40 доларів. H&M також говорить про намір утримувати низькі ціни на одяг із екологічно чистих матеріалів, компанія очікує, що зі зростанням виробництва вартість такої продукції буде нижчою. «Замість того, щоб змушувати клієнтів оплачувати витрати, ми просто розглядаємо це як довгострокову інвестицію», — каже Анна Гедда, яка наглядає за екологічним виробництвом у H&M. «Ми віримо, що зелена мода може бути доступною для будь-якого клієнта».